Как стимулировать плодовые деревья на высокую урожайность

26.12.2017 Деревья

Особенности яблони

Яблоня представляет собой дерево, высота которого может варьироваться от 2,5 до 15 м. Ее крона раскидистая. На дереве имеется 2 вида веток: ростовые, являющиеся удлиненными, и плодущие ― укороченные, именно на них формируются цветочные почки. У дикорастущих видов имеются колючки. Черешковые листовые пластины могут быть голыми либо иметь опушение на изнаночной поверхности. Окрас цветков зависит от сорта и может быть бледно-розовым, белым либо малиновым. Они собраны в не очень густые соцветия полузонтиковидной и щитковидной формы. Цветение длится примерно полмесяца, а начинается оно в апреле–мае. Опыление у цветков перекрестное. Плоды, именуемые яблоком, формируются из нижней завязи. Данное растение относится к числу долговечных, в дикой природе оно может прожить примерно 300 лет, а на садовом участке ― до 100 лет. Обычно данная культура начинает плодоносить не ранее, чем в четырехлетнем возрасте. Однако бывали случаи, когда плодоношение начиналось в год высадки либо в 11 лет. Продолжительность продуктивного периода яблони равна 40–50 годам. Это растение обладает устойчивостью к морозам, ему не страшно снижение температуры воздуха до минус 42 градусов. Также данная культура является отличным медоносом.

Особенности яблони
Особенности яблони

Вот несколько несложных советов:

Всегда кормите, питайте только тех, которые плодоносят!

Имея на участке большую раскидистую вишню, на которой давно ничего не появлялось и хилое, юное деревце, которое рискуя собой, приносит вишенки (хоть какие-то), отдавать предпочтение правильнее будет второму варианту. Оно старается, а значит, его надлежит поощрить. Дало ягоду – получи заслуженную награду.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Никогда не поощряйте растения, которые не дают урожай!

Если дерево «отдыхает» после прошлогоднего плодоношения, заниматься его удобрением нет нужды. Лучше обратить внимание на то, что уже в абрикосах. Ему необходимо поощрение как можно чаще (самое главное, не переборщить). Поливать, подкармливать каждый месяц кормильца.

Вот несколько несложных советов:

Дорога ложка к обеду!

Вознаграждайте вовремя. Как только наступает момент налива плодов, тогда есть смысл начинать подкормку, и продолжать её до самого сбора. Ни раньше, ни позже.

Правила хороши, если фермер мечтает получить от сада чудесный урожай, однако, если цели другие (реанимировать, добиться прироста и т.д.), методы должны поменяться.

Актуальность исследований

Скороплодность и продуктивность интенсивного сада, качество получаемой в нем продукции и, в конечном итоге, ее себестоимость в пределах той или иной привойно-подвойной комбинации в значительной мере зависят от систем формирования, конструкций и размеров крон, специальных приемов их формирования и способов обрезки. Формами и размерами крон определяется и такой важнейший фактор скороплодности и продуктивности насаждений, как плотность размещения деревьев в садах, а от приемов формирования и способов обрезки зависят темпы нарастания урожая, регулярность плодоношения насаждений и качество получаемых в них плодов (Боровик, 1999, 2008; Другова, 1985). Кроме того, с формой, конструкцией и размерами крон тесно связаны: длительность и трудоемкость формирования, сложность и эффективность обрезки, световой режим крон, восстановительная способность деревьев, возможности механизации и рационализации наиболее важных и наиболее трудоемких процессов, удобство выполнения многих других работ по уходу за насаждениями. Поэтому, указанные вопросы, в значительной мере определяющие биологический потенциал продуктивности насаждений, получили такое значение и заняли одно из центральных мест в агротехнических исследованиях (Муханин, 2005). Исследования в этом направлении проводились и проводятся в странах с развитым садоводством (Wertheim, 1989; Wrona, 1994).

Читайте также:  Бересклет бородавчатый - характеристики сорта, особенности плодоношения и цветения, видео

Главным направлением исследований, наряду с изучением подвоев и подбором сортов, является отработка технологий для выращивания высококачественного подвойного и посадочного материала с заданными параметрами, которые отвечают требованиям интенсивного сада. Надо учитывать, что опыт западных садоводов (Ederhard, 2006; Mika, 2000) не всегда приемлем в России, т.к. на данном этапе у нас не совпадают даже направления по выбору типов садов (Муханин, 2005). Существуют значительные различия в схемах посадки (основной схемой посадки деревьев у нас является 5 – 4,5 х 1,5 – 2,0 м, а в странах с развитым садоводством – 2,8 – 3 м х 0,7 – 1,2 м), которые не позволяют копировать системы формирования, применяемые там. Поэтому актуальность разработки новых формировок под основные схемы посадки применяемые в России не вызывает сомнения. Важно, наряду с разработкой технологий выращивания сертифицированного посадочного материала, выработать политику по обновлению сортового состава, т.к. имеется много устаревших и неконкурентоспособных сортов.

Формировка «модифицированное стройное веретено» — наиболее широко используемая система формирования в интенсивных садах России. Она была доработана в начале двухтысячных годов и благодаря широкой пропаганде интенсивных шпалерно-карликовых садов за последние пять лет посажено более трех тысяч гектар таких садов под непосредственным авторским контролем [3].

Основными хозяйствами, применившими эту технологию сада с формировкой «модифицированное стройное веретено», были передовые хозяйства Поволжья, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Тамбовской областей и Краснодарского края.

Инновационная деятельность позволила нам в короткие сроки наладить в этих хозяйствах выпуск подвойного материала, перевести питомники на выпуск посадочного материала с заданными параметрами и заложить интенсивные сады.

В настоящее время эта работа набирает обороты. Ежегодно маточники клоновых отводков с применением органического субстрата производят более 5 млн. отводков. Первый сорт этих подвоев высаживают в первые поля. Сотни тысяч саженцев на клоновых подвоях высаживаются в интенсивные сады, с плотностью от 1,5–2,5 тысяч деревьев на гектар. И для такого типа сада лучшей системой формирования является «модифицированное стройное веретено» [1,2].

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Выбор и подготовка саженцев

Выбирать саженцы несложно — главное, не делать это на рынках у сомнительных продавцов. Покупку рекомендуется делать в проверенных питомниках, у лиц, занимающихся разведением растений с безукоризненной репутацией. Поинтересоваться характеристиками выбранного сорта, требованиями к климатическим условиям, составу почвы, уходу.

Приживаемостью отличаются однолетники и двухлетние растения. Отличить их несложно — двухлетние саженцы успевают обзавестись боковыми побегами. Урожай они дадут раньше, чем однолетники. При покупке осмотреть корневую систему. Если ее скрывает контейнер, попросить продавца извлечь растение.

Выбор и подготовка саженцев

Тройное корневище с разветвлениями не менее 30 см и многочисленные мочковатые корешки гарантируют, что приживление саженца произойдет без проблем.

Внимательно осмотреть срезы на корнях — они должны быть свежими, без признаков гниения. Если кончики сухие, есть вероятность, что они немного подмерзли или неправильно хранились, лучше от такой покупки отказаться.

Смена ориентации

Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Ход работ. В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.

Нельзя привязывать веревки за верхушку побега – в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный – на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.

Смена ориентации

Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев – на 1–2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.

Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный – цветочные почки закладываются лишь на 2–3-й год.

Организационный план

Когда яблоневый сад начнёт давать богатые урожаи, садовод сможет получать деньги от продажи плодов, но сначала необходимо зарегистрировать свою деятельность. Организационный план предусматривает несколько этапов работы:

  • поиск земельного участка;
  • подготовку к посадке саженцев;
  • приобретение оборудования, удобрений и химических средств;
  • найм рабочих, которые будут ухаживать за посадками и производить уборочные работы.
Читайте также:  Лучшие модели накопительного водонагревателя марки Аристон

Регистрация деятельности

Яблоневый сад как бизнес можно оформить как садоводческое некоммерческое товарищество. Для этого нужно подать заявление в налоговую службу и оплатить госпошлину. Документы будут готовы в течение 7–8 дней.

Плоды пригодны для реализации в сушёном или свежем виде, если они соответствуют требованиям ГОСТа:

  • ГОСТ 32896-2014;
  • ГОСТ 54697-2011.

Поиск участка

Идеальный вариант для предпринимателя – владение собственным земельным участком площадью не менее 1 га. Главные требования к нему:

Организационный план
  • равнинная местность;
  • плодородная почва (чернозём, лёгкий суглинок);
  • возможность осуществления капельного полива;
  • небольшая удалённость от рынков сбыта готовой продукции.

Внимание! Для выращивания яблонь непригоден тяжёлый грунт с большим содержанием извести.

Последний пункт крайне важен. Удалённость от рынка сбыта яблок не позволит быстро реализовать плоды. Придётся закупать специальное оборудование для хранения яблок или арендовать хранилища, а это дополнительные расходы.

Закупка оборудования

Для посадки деревьев и ухода за садом понадобится техника:

  • трактор;
  • система капельного полива;
  • опрыскиватель гербицидный для обработки садового участка;
  • техника для покоса травы;
  • бензопилы;
  • веткорезы;
  • садовый инвентарь.

Кроме перечисленного, при подготовке участка понадобятся опорные столбы – 220 штук на 1 га и бамбуковые шпалеры на каждое дерево.

Схемы

В зависимости от возраста и разновидности яблони выбирают подходящую схему обрезки.

Как обрезать однолетку

Многие садоводы считают, что в первый год после посадки культура не нуждается в обрезке, и упускают благоприятный момент для формирования кроны.

Инструкция для новичков:

  1. На высоте 0,6-0,8 м подрезают верхушку, чтобы стимулировать ветвление саженца.
  2. Боковые ветви подстригают до 0,2 м так, чтобы на них оставалось до 5 почек.
Схемы

Правильно обрезанную однолетнюю яблоню будет легче сформировать в дальнейшем.

Как обрезать двухлетку

На второй год яблоня уже больше напоминает деревце: ее ствол окреп, количество ветвей увеличилось.

Схема на второй год:

  1. Определяют будущие скелетные ветви (от 3 до 5), которые станут основой кроны. Они должны располагаться под прямым углом к стволу. Удаляют или отклоняют побеги, расположенные под острым углом, т.к. велика вероятность их повреждения под весом урожая.
  2. Боковые ветви укорачивают на треть.

Правильно подрезанная двухлетняя яблоня раньше вступит в плодоношение, поскольку питательные вещества не будут направляться на рост ненужных побегов.

Как обрезать взрослую яблоню

Начиная с третьего года, яблоня может начать плодоносить, ее крона сформирована.

Читайте также:  Красная черемуха: посадка и уход, что можно сделать

Инструкция для начинающих пошагово

Схемы
  1. Ежегодно удаляют больные, поврежденные и сухие ветви.
  2. Избавляются от волчковых и дичковых побегов. Они ослабляют дерево, загущают крону, способствуют распространению болезней и вредителей.
  3. Каждую весну укорачивают длину боковых побегов на треть или на половину, в зависимости от силы роста яблони.
  4. Омолаживают крону, удаляя ветви, окончившие плодоношение.

При правильной формировке яблони хорошо проветриваются и освещаются, меньше подвержены грибковым и вирусным заболеваниям. Плоды на таких деревьях всегда высокого качества.

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые разновидности яблонь наиболее удобны в обрезке, ведь их высота не превышает 2,5 м.

Порядок обрезки:

  1. После первой зимовки ствол яблони подрезают до уровня 0,4-0,5 м. В результате образуются замещающие побеги, из которых и будет сформирована крона.
  2. На второй год вновь подрезают лидирующий проводник, удаляют растущие к земле ветви.
  3. После третьей зимовки подрезают центральную ветвь, а боковые укорачивают на треть.
  4. Взрослые деревья требуют регулярного укорачивания боковых ветвей, чтобы сохранить компактность кроны.

Правильно сформированная карликовая яблоня порадует богатым урожаем и крепким иммунитетом.

Обрезка колоновидных яблонь

Колоновидные яблони требуют меньших усилий и заботы. Их крона генетически не является раскидистой, плодоношение происходит на коротких ветвях, отходящих от ствола. Обрезка колоновидных яблонь позволяет повысить их урожайность.

Схемы

Схема подрезки:

  1. Если после первой зимовки макушка саженца подмерзла, то ее срезают и подбирают ветвь на замену. Замещающий побег должен быть вертикальным, чтобы не изменялось направление роста яблони.
  2. На второй год боковые ветви ограничивают в длину до 30 см, стимулируя ветвление дерева.
  3. С третьего года укорачивают побеги, растущие внутрь кроны, чтобы не снижать освещенность побегов.
  4. При достижении деревцем необходимой высоты рекомендуется подрезать макушку яблони. Это приостановит рост деревца.

Дальнейший уход за культурой – регулярная санитарная обрезка и укорачивание ветвей.

Химическое воздействие на яблоню

Но можно отказаться от ручного труда в этом деле, если использовать химикаты – ДНОК, КАНУ и «Севин». Интересно, что первый является фунгицидом (противогрибковым средством), второй – регулятором роста, а третий – инсектицидом (средством против насекомых). В последние годы данные препараты стали появляться в розничной продаже.

Препарат ДНОК (1 г препарата на 1 л воды) применяется в сжатые сроки, что ограничивает его использование. Он убивает рыльце пестика и пыльцу тычинок в цветке, который обязательно должен быть распустившимся. Не влияет это средство на уже оплодотворившиеся цветки. Поэтому опрыскивание следует проводить в первый же день полного цветения сорта, когда распустятся не менее 75% бутонов. Для пчел ДНОК безвреден.

В отличие от предыдущего препарата КАНУ (25 мг на 1 л воды) можно применять через 7-10 дней, а «Севин» (2 г на 1 л воды) – через две недели после цветения. Они убивают зародыши в уже оплодотворенных цветках и завязях.

Дозировка и нормирование подкормок

Прежде всего, нужно определиться с годовыми нормами внесения минеральных подкормок, исходя из которых, вы можете рассчитать необходимую для вашего участка дозировку:

  • второй год: азотные – 35г/, фосфорные – 100г/, калийные – 40г/;
  • третий – четвертый год: азотные – 75г/, фосфорные – 125г/, калийные – 70г/;
  • пятый – шестой год: азотные – 105г/, фосфорные – 175г/, калийные – 95г/;
  • седьмой – восьмой год: азотные – 140г/, фосфорные – 210г/, калийные – 125г/;
  • девятый – десятый год и последующие: азотные – 140г/, фосфорные – 250г/, калийные – 170г/

Минеральные удобрения используют в сухом или растворенном виде (в концентрации 1 часть сухих гранул к 3 воды), органические разбавляют водой до средней консистенции. При внесении сухих подкормок обязательно осуществляют полив, для лучшего их проникновения в почву.