Адениум: размножение черенками в домашних условиях

Задумывались ли вы, сколько стоит изысканная простота хвойных композиций? Да, немало. Но есть способ и красоту создать, и расходы уменьшить — надо научиться размножать растения своими силами. Для этого нужна система и немного секретов. Поделимся опытом черенкования можжевельников.

Активное укоренение черенков начинается только через 2-4 месяца после посадки в грунт. Эти временные рамки довольно условны, так как зависят от разновидности можжевельника. При этом требуется принимать, что в летний сезон процесс формирования корневой системы может затормаживаться до наступления осенней прохлады. Корневая система за такие сроки не способна набрать достаточно сил для открытого пространства, поэтому рекомендуется оставлять черенок в парнике до следующего потепления.

Чтобы не допускать застоя воды рядом с корневой системой можжевельника, хвойник требуется поливать с расстановкой, давая земле под растением просохнуть. Для полива применяют отстоянную воду, которая по собственной температуре соответствует окружающей среде. Для предупреждения заболеваний грибкового типа при поливе несколько раз за год добавляют фугницидные составы.

Когда на черенках уже сформирована основная часть корневой системы и начинают развиваться приросты, проводят закаливание. Для этого парник требуется открывать на краткие сроки и полностью проветривать. В зимний сезон рекомендуют укрывать молодые растения мешковиной, синтетическими укрывочными материалами или листовым опадом.

Весной молодой можжевельник нужно пересадить на постоянное место произрастания, для чего растения перемещают в подготовленные лунки вместе с земляным комом с учетом каждого из моментов процесса.

Высадка на постоянное место

С высадкой молодых растений можжевельника торопиться не следует. Этот вопрос требуется рассматривать с учетом полного перечня факторов и правил:

  1. Период высадки укорененных растений подбирают с учетом времени на адаптацию. Если черенки заготавливались в конце зимы, начале весны, то посадочный материал возможно высаживать сразу – оптимальный срок 70 дней от помещения в тепличные условия. В случае поздней заготовки можжевельник зимует в помещении при соблюдении каждой из условностей до следующей весны.
  2. В варианте отдельного горшечного укоренения черенка возможно высаживание осенью. Но, в этом случае перемещают растение совместно с грунтом и используют дополнительное утепление. До полноценной адаптации в открытом грунте можжевельник сильно подвержен рискам промерзания, что с высокой вероятностью приведет к гибели.
  3. Сохранение кома на корневой системе играет главную роль – корешки молодого растения легко повреждаются. Приблизительные габариты посадочной лунки 1 м2, относительно земляного кома они должны быть большими в 2-3 раза. На дне ямы помещают дренажный слой – это учитывают в вопросе глубины с условием погружения черенка до корневой шейки.
  4. Выбор места для высадки можжевельника требует яркого рассеянного освещения. Единственный допуск – наличие легкого затенения с одной стороны. По этой характеристике определяют и точные сроки процедуры – если продолжительность дня уже выросла, то присутствуют риски выгорания хвойного озеленения.
  5. Пока растение еще маленькое, хвойник требуется защищать от прямого солнечного воздействия и зимних морозов. Вариант такой защиты подбирают в зависимости от общих условий – на зиму можжевельник возможно укрыть или полностью укутать утепляющими материалами, а летом просто организовать временное притенение в чрезмерно солнечные дни.

Сразу после высадки можжевельник требуется полить – хватит 1 ведра воды без вспомогательных примесей. В дальнейшем хвойник поливают не чаще, чем 1 раз в месяц. Удобрение можжевельника в весенний период требует применения минеральных удобрений, к примеру, нитроаммофоса. С этим составом лучше ограничиться до 45 г на каждый м2. В летний сезон используют органику – компост или перепревший навоз. Также подкормки вносят и в том случае, когда растение излишне медлительно развивается.

Полив

Длительность укоренения черенков можжевельника при соблюдении общих условий составляет 60-80 суток. Этот период требует постоянного поддержания влажности грунта. Полив ведут через агроволокно не реже, чем 3-4 раза в сутки.

Фактически черенок не должен пересыхать. Однако, выполнять укоренение хвойных растений в чистой воде не следует, так как это способно стать причиной гибели нового растения.

Размножение цветка в природе

Родина пуансеттии – тропики Мексики и Гватемалы. В естественных условиях это крупный, до 4 м высотой, многолетний кустарник, который размножается преимущественно семенами. На концах длинных, лишь частично облиственных ветвей в ноябре-декабре распускаются мелкие, невзрачные цветочки.

Внимание. Для привлечения насекомых-опылителей листья вокруг соцветия (прицветники) приобретают яркий окрас, в природе – только красный.

Через некоторое время после опыления на цветоносах появляются зеленоватые семенные коробочки, в которых и вызревают мелкие чёрные семена.

Черенкование жимолости в зависимости от сезона, основные правила

Учёные опытным путём выяснили, что при размножении жимолости черенками максимальный эффект можно получить с однолетних приростов. Летом эти части веток зелёные, облиственные, поэтому черенкование называют зелёным. Ранней весной, осенью и зимой побеги, выросшие летом, покрыты корой, листья ещё не распустились или уже осыпались. Значит, для размножения берут одревесневшие черенки без листьев.

Чтобы получить столько саженцев, черенков высаживают в 10 раз больше, ведь по статистике приживается лишь каждый десятый

Читайте также:  Делаем тандыр своими руками: азиатская кухня у вас на даче

Также подсчитан средний процент выхода саженцев (прижившихся черенков) — 10%. Поэтому не стоит огорчаться, если из 20 черенков укоренятся только 5–10 — это очень хороший результат. Для размножения выбирайте самые урожайные кусты, без признаков болезней, с мощными однолетними приростами. При любом виде черенкования нужно соблюдать три обязательных условия:

  1. Укореняйте черенки в тенистом месте, не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей.
  2. Поддерживайте высокую влажность почвы.
  3. Грунт должен быть рыхлым, подойдут: крупнозернистый речной песок, перлит или смесь торфа и песка (перлита) в пропорции 1:3.

Что это за ягода

Чтобы отделить зерна от плевел, следует критично воспринимать рекомендации незнакомых авторов, если они ничем не подтверждаются. При необходимости всегда можно найти материалы из авторитетных источников или посмотреть публикации на интересующую тему в признанных энциклопедиях. Еще один способ — это самообразование и личный опыт.

Голубика — замечательная по вкусу ягода темно-синего цвета из семейства вересковых. Ее ближайшие родственники: клюква, брусника и черника — любимы в народе. Наравне с голубикой они богаты витаминами и целым набором исключительно полезных микроэлементов.

Голубику иногда называют пьяникой, дурникой, водопьянкой и гонобелью, ей приписывают дурманящее, вызывающее головную боль воздействие. Из-за этого некоторые садоводы ее не высаживают на своих участках. Что неверно и ошибочно, потому что медицина не подтверждает этот факт. По наблюдениям натуралистов, дурман навевает багульник, который часто цветет в непосредственной близости от зарослей голубики.

Голубика неприхотлива и редко болеет. Она умело противостоит вредителям и паразитам. Ее легко высаживать и размножать черенками. Проверено многократно: голубика из своего сада не вызывает никакой головной боли, зато укрепляет иммунную систему человека.

Как размножить клен черенками – Справочник дачника

по ландшафтному дизайну Черенкование деревьев и кустарников

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.

Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками.

Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта.

Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве. Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёх летних) растений.

Посадка

Для проращивания фрагменты листа помещают в почву на  глубину 1-2 см вертикально или под углом 30 градусов. Во время посадки нужно контролировать, чтобы верхняя часть пластины была повернута в сторону света.

Для проращивания можно использовать крупный речной песок, торф или специальную почвенную смесь, содержащую перлит или вермикулит. Если растение укореняется легко, подойдет обычный универсальный грунт. Почву можно приготовить самостоятельно из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и песка.

В качестве емкостей можно использовать пластиковые стаканчики, небольшие горшочки или контейнеры. Их тщательно промывают  и обеззараживают марганцовкой или ошпаривают кипятком.

Вниз емкости нужно обязательно уложить дренажный слой, который предотвратит застой влаги и загнивание корней. В качестве дренажа обычно используются небольшие кусочки пенопласта, галька или кирпичная крошка.

После посадки стаканчики помещают в мини-теплицу или накрывают полиэтиленовой пленкой, в которой делают отверстия для проветривания. По мере высыхания грунта его увлажняют. Рекомендуется не поливать почву, а опрыскивать ее из пульверизатора вокруг каждого листочка.

Первые побеги появляются через 15-20 дней после посадки. После укоренения укрытие снимают и постепенно приучают растение к комнатным условиям.

Оригинальные методы укоренения

Несмотря на то что большинство садоводов и дачников предпочитают классический способ укоренения черенков, некоторые предпочитают экспериментировать и предлагают свои методики. Многие для укоренения используют следующее:

  • отвары из веток деревьев;
  • картофельные клубни;
  • торфяные таблетки.

Если нужно укоренить саженцы в картофеле, то нужно подготовить здоровый и крупный клубень и удалить из него все глазки. Затем черенок втыкается в него, клубень закапывают в почву и сверху накрывают полиэтиленом. В дальнейшем за таким саженцем нужно ухаживать, как и при классическом укоренении: его надо вовремя проветривать, поливать и опрыскивать.

Есть мнение, что благодаря большому содержанию питательных веществ и крахмала в картофеле такой метод позволит лучше укоренить растение.

Для черенкования с помощью отвара из веток, нужно порезать ивовые побеги и залить их водой, затем довести до кипения и варить еще около 10 минут. Полученный отвар сначала охлаждают, а потом процеживают. И после этого в него кладут саженец для укоренения.

Что касается применения торфяных таблеток, то они имеют такие преимущества:

  • питательность;
  • таблетки воздухо- и водопроницаемы;
  • стерильность.

Такие таблетки представляют собой спрессованный торф или кокосовое волокно. Их нужно залить водой, чтобы они набухли до нужного размера, а потом в них помещают заготовленные черенки.

Есть разные методы черенкования растений, во многом все зависит от вида растения и климатических условий. Но в любом случае нужно сначала изучить все детали процесса в том или ином случае и строго выполнять все мероприятия по уходу.

Читайте также:  Рецепт обманчивого с виду желе «Холодного пенного»

Размножение делением

Размножить можно фиалку, маранту, аспарагус, папоротник, сансевиерию, калатею.

При разрастании данные растения способны образовать розетки (небольшие дочерние кустики). В связи с этим такое растение можно разделить.

Размножать делением рекомендуется весной либо в июне. Материнское растение вынимают из грунта, удаляют почву и осторожно отрезают либо отламывают дочернюю часть растению. При этом резать нужно там, где соединяются дочерний и материнский цветок. На деленке должна присутствовать здоровая точка роста, а также иметься развитые корни. Сажают во влажную почвосмесь. До того как появится молоденький побег и произойдет полное укоренение, почва должна быть постоянно влажной. А еще растеньице нужно защищать от прямых лучей солнца.

Условия содержания и уход за черенками в процессе укоренения

Для предотвращения пересыхания почвосмеси и улучшения корнеобразования над черенком сооружают мини-тепличку при помощи полиэтиленовой пленки и примитивной опоры, не позволяющей укрытию соприкасаться с листьями отростка. Используют для этих целей также пластиковую бутылку с надрезанным верхом или обыкновенную стеклянную банку.

Конструкцию размещают на светлом месте, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей. Следят, чтобы почвосмесь не пересыхала, но и не оказалась слишком мокрой. Увлажняют мягкой отстоянной водой, чистой, без добавления различных удобрений или витаминов. Важный момент в процессе укоренения – хорошая воздухопроницаемость почвосмеси.

Благоприятная температура окружающей среды для образования корешков у черенка – в пределах от 25 до 35 градусов тепла. Адениум из черенка берегут от перегрева под воздействием прямого солнечного излучения. В прохладную погоду используют различные приспособления, чтобы обеспечить содержание отростка в тепле, например, используют коврики с подогревом или лампы. При соблюдении всех необходимых требований растеньице образует корешки на протяжении периода от 2-х до 10-ти недель.

Когда лучше и правильнее черенковать?

Процедуру можно проводить в любое время года. Работы можно разделить на 3 этапа:

  • заготовка материала для посадки;
  • укоренение;
  • посадка в грунт.

Внимание! В зависимости от сезона работы по заготовке и размножению отличаются.

Как размножать осенью?

Перед посадочными работами готовят череночник (рассадник). Землю перекапывают и удобряют. Для этого на каждый квадратный метр грунта вносят:

  • компоста или перегноя — 3-4 кг;
  • суперфосфата — 150 г;
  • сернокислого калия — 35-40 г.

Калийную добавку можно заменить на 200 г золы. Если грунт слишком кислый, в него добавляют гашеную известь по 350-500 г на 1 м².

Заготовки перед посадкой 5-10 часов выдерживают в воде с биостимулятором, затем закапывают на глубину 8-10 см под наклоном с севера на юг. Так рассадник будет равномерно прогреваться. На поверхности должны оставаться 2 почки, одна из которых — на уровне грунта.

Черенки высаживают с шагом 10-15 см, между рядами выдерживают 25-50 см. Почву слегка уплотняют, чтоб заполнить возникшие в процессе посадки пустоты, увлажняют и мульчируют. В качестве мульчи используют сено, сухую траву. В жаркую погоду участок притеняют.

При должном уходе до заморозков черенки укореняются и дают побеги, которые весной укорачивают до 10 см. Следующей осенью окрепшие молодые кусты готовы к посадке.

Лучше развести летом

Для летнего размножения используют зеленые черенки. Для лучшей приживаемости рекомендуется перед посадкой на 10-14 часов поместить их в стимулятор роста. В большей степени это касается белых и красных сортов.

Рассадник предварительно перекапывают и удобряют. Для этого на 1 м² грунта вносят:

  • компост, перегной — 1 ведро;
  • суперфосфат — 50-60 г;
  • селитру — 20 г;
  • калийную соль — 20 г.

Сверху насыпают слой в 3-4 см смеси из равных частей песка и торфа. Подготовленный участок хорошо увлажняют. Порядок выполнения работ:

  1. Заготовки углубляют в почву на 3-4 см под наклоном в одну сторону. Расстояние между черенками — 5-6 см, между рядами — 7-8 см. Землю вокруг саженцев слегка уплотняют и поливают.
  2. Укоренение смородины должно проходить в парниковых условиях. Для этого рассадник накрывают пленкой или сооружают мини теплицу. Дополнительно можно накрыть каждый черенок стеклянной банкой или стаканом. Необходимую влажность поддерживают частыми поливами и опрыскиванием (2-4 раза в сутки) в течение 15-20 дней. Земля всегда должна быть влажной. Рекомендуется соблюдать температурный режим днем — не выше 25 °С, ночью — не ниже 16 °С.
  3. Через 3 недели появляются корешки. Частоту полива сокращают до 1 раза в день. Каждые 2 недели добавляют азотсодержащую подкормку (сульфат аммония, аммиачную селитру) в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды. В конце лета удобрения меняют на калийные и фосфорные.
  4. Спустя месяц после высадки приступают к закаливанию укоренившихся черенков. Для этого ежедневно убирают укрытие на небольшое время, постепенно его увеличивая. К концу лета укрытие убирают.
  5. Хорошо укоренившиеся черенки весной пересаживают в череночник на доращивание. Появившиеся летом цветки обрывают, чтобы они не задерживали развитие куста. На постоянное место развившиеся и окрепшие саженцы помещают только осенью, через год после черенкования.

Справка! Для летнего размножения также используют полуодревесневшие (комбинированные) черенки.

Может ли размножаться весной?

Для весеннего размножения используют черенки осенней или мартовской резки. Нужно высаживать в грунт заготовки как можно раньше, пока не начался период вегетации. В ином случае все силы уйдут на развитие новых листочков. Черенок завянет, не успев пустить корни. Почва на рассаднике должна быть глубоко перекопанной, ровной, хорошо удобренной.

Читайте также:  Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Весеннее проращивание черенков проводят в следующем порядке:

  1. Заготовки углубляют примерно на 2/3 в землю под наклоном. На поверхности должны остаться только 2 почки. Почву вокруг каждого черенка уплотняют, рассадник обильно поливают.
  2. Расстояние между черенками — 20 см, между рядами — 30-40 см. Через каждых 3 ряда рекомендуется делать дорожку шириной 0,7-0,8 м для удобства ухода за посадкой.
  3. После высадки черенков землю покрывают слоем мульчи в 3-4 см для уменьшения испарения влаги. В этих целях можно использовать торф, перегной, навоз или опилки. Также за летний период 3-4 раза необходимо рыхлить почву. Полив проводят по мере надобности, не допуская сухости земли.
  4. Когда черенки приживутся и начнут расти, их подкармливают азотсодержащими удобрениями. Для этого 10-15 г сернокислого аммония или селитры разводят в ведре воды и поливают 3-4 погонных метров посадок.

Осенью окрепшие и хорошо развившиеся молодые кустики готовы к пересадке на новое место. Слаборазвитые растения оставляют.

Уход после высадки

Чтобы саженцы прижились на новом месте и в будущем порадовали хорошим развитием, совершают такие манипуляции:

  1. Удаляют сорняки. Первые 2-3 года после высадки землю рыхлят 3 раза на протяжении сезона – это способствует доступу кислорода к корням. Почву мульчируют для задержки влаги.
  2. На участке соблюдают севооборот – сеют разные травы.
  3. Растения регулярно и обильно поливают, согласно погодным условиям.
  4. Периодически подкармливают.
  5. При развитии нескольких побегов оставляют более сильный, остальные удаляют.

Подготовка черенков

Заготовка черенков на первом этапе разведения ежевики осенью и предпосадочная подготовка, хранение в надлежащих условиях и своевременая высадка обеспечат всхожесть в 70%. Свежесрезанный «зеленый» материал можно на время поставить в воду.

Чтобы уменьшить стресс от травмирующего эффекта, срезы заготовок любого типа необходимо присыпать древесной золой. Перед высадкой в горшочки с грунтосмесью (земля, песок, торф) срезы освежаются и обрабатываются раствором индолилмасляной кислоты.

Материал, который хранился в подвале, холодильнике или зимнем прикопе, после извлечения прогревают до комнатной температуры, затем очищают от грунта и освежают срезы. Черенки, имеющие признаки загнивания, отбраковываются, годные к посадке — обрабатываются Фитоспорином.

Корневые черенки

Подготовить корневые отростки для размножения ежевики черенками весной нужно заранее. Во время пересадки от взрослого куста берутся отрезки корня толщиной от 0,5 до 1,5 мм, длиной от 5 до 10 см. Если плановых работ в саду по пересадке не производится, можно подкопать сильный здоровый куст и, вырезав секатором заготовки, засыпать образовавшуюся яму землей обратно.

До размножения и посадки ежевики материал хранят осенью в подвале дома или холодильнике при температуре +2°С…+5°С упакованным в полиэтиленовый пакет, наполненный грунтом, потом начинают черенковать. Каждую неделю посадочный материал проветривают и осматривают, чтобы не допустить загнивания или заплесневения.

Чтобы размножить ежевику корневыми черенками, подготовленный материал:

  • укладывают в контейнеры и засыпают слоем земли толщиной в 3-5 см;
  • через несколько недель садовая ежевика размножится и черенок даст всходы;
  • если в помещении, где производится проращивание, сухой воздух, над растениями сооружается парник;
  • призводят ежедневное опрыскивание водой;
  • при необходимости их досвечивают лампой.
Подготовка черенков

Зеленые черенки

Подготовка черенков

Садовод, выращивающий ежевику из черенка, летом подготавливает материал, чтобы вырастить побеги для размножения. Для этой цели лучше подходит «зеленое» черенкование.

Подготовка черенков

Материал для проращивания (отрез лианы длиной 15-20 см и толщиной 10-15 мм, срезаный под углом 45°) берут в июле с макушки куста и производят следующие действия:

Подготовка черенков
  • нижний лист срезать, оставив небольшой пенек;
  • верхнюю листовую пластину укоротить наполовину;
  • образовавшийся черенок необходимо опустить на некоторое время в стимулятор роста (Корневин);
  • высадить подготовленные черенки в отдельные горшочки, заполненые смесью грунта, торфа и песка;
  • горшки с высаженными черенками укрыть в теплице, где поддерживается температура 30°С и влажность 90%;
  • после прорастания новых листов теплицу периодически проветривают;
  • через 7-10 дней проращенные черенки можно высаживать в открытый грунт, при необходимости создав тень.
Подготовка черенков

По ряду причин тщательная подготовка в этом способе размножения важна: он требует больших трудозатрат, приживаемость материала слабая, часть проращенных растений при пересадке на постоянное место погибает.

Подготовка черенков

Одеревенелые черенки

Популярный способ размножить ежевику черенками осенью — стеблевое черенкование. Метод применим ко всем сортам растений. Размножению подвергаются черенки, взятые от однолетних одеревенелых побегов. Заготовленые отрезки длиной 30-40 см, срезанные по углом 45°, до весны прикапывают в землю на 20-25 см. Весной с наступлением теплой погоды:

  • выкапывают посадочный материал, освежают срезы с обеих сторон на 3-5 см;
  • высаживают горизонтально на грядку на расстоянии 10-15 см;
  • над грядкой сооружают парник из металлических дуг и укрывают пленкой;
  • поливают отстоянной теплой водой и периодически проветривают парник;
  • после появления новых кустов нужно дождаться вегетации третьего листа;
  • аккуратно извлечь черенки с проросшими кустиками, разделить их секатором и рассадить по горшкам;
  • после удлинения саженца и формирования четвертого листа высадить в открытый грунт.

Данный способ прост в применении и эффективен, при надлежащей подготовке посадочного материала дает большое количество готовых к высадке саженцев. К методу стеблевого черенкования относится и прикапывание стеблей. Побег прикапывают осенью, после появления новых кустиков производят разделение и пересадку.